俗话说：“靠山吃山，靠水吃水。”水边长大的孩子，对于“塘边菜”“湖中鲜”自有一份难以忘怀的记忆。

记得儿时，父亲在水田边巡视完稻田的秧苗后，就转到塘边浅泽，弯腰在泥里摸索一番，将水芹菜连根拔起，就着塘里的水洗净泥巴，然后带回家。清香脆嫩的水芹在锅中热油翻炒几下，撒上少许盐，一盘清香爽口，鲜嫩美味的清炒水芹菜就上桌了，什么辅料也不用加。

明朝顾过诗曰：“一箸脆思蒲菜嫩，满盘鲜忆鲤鱼香。”诗人想到家乡，心心念念是脆嫩的蒲菜和鲜香的鲤鱼，家乡的味道在味蕾里生根，无论走到哪里，都追随一生。让我想起母亲做的奶白蒲芽汤，白嫩脆的蒲芽，在热锅荤油中微略翻炒，倒入沸腾的鲜鱼高汤调味，盖上锅盖焖一小会儿，待蒲芽变软，一道鲜香无比的奶白蒲芽汤就出锅。高汤不用太多，调味即可，植物的清香与鱼肉的鲜香交融，舀一勺入口，那绵润悠长的味道，令人回味无穷，永生难忘。

塘边菜，有湖泊水泽的地方就有它们的身影，种类多，触手可及。从湖边捞起的菱角藤，叶子下面隐藏着一个个或青绿或紫红的菱角，剥开一颗放进嘴里，如琼汁玉液，脆嫩鲜美。吃完了菱角把藤叶再扔进水塘里，让它继续生长、开花、结果。童年的记忆就在这些回环反复的岁月中历久弥新，连绵流转。

汪曾祺在《故乡人》中写道：有个人钓鱼时，搬把小竹椅坐着，总随身带着一个白泥小灰炉，一口小锅，提盒里葱姜作料俱全，还有一瓶酒。钓上来一条，刮刮鳞洗净了，随手就放到锅里。不大一会儿，鱼就熟了。他就一边吃鱼，一边喝酒，一边甩钩再钓。这种出水就烹制的鱼味美无比，叫做“起水鲜”。

起水鲜，也是湖中鲜，顾名思义，吃的就是一个“鲜”字。

故乡有一条清浅的小河，儿时常和伙伴们一起去捕鱼网虾。一网下去，捞上来的都是寸余长的鱼，个小侧扁，比拇指略宽，嘴微翘，鳞极细，全身银白色，我们叫它“参子”或者“翘嘴白”。刚捞上来的“翘嘴白”，活蹦乱跳，湿漉漉的。挤出泥肠，稍做清洗，下油煎一下，配上葱姜蒜加水烹煮，简单的烹饪保留那种原汁原味的鲜香，骨酥肉嫩，鲜美无比，汤汁拌上白米饭，我吃得碗中一粒米饭也不剩。

湖中鲜，是湖泊河流的无私馈赠，蚬子、田螺、河虾、小鱼……想起它们的时候，去湖边捞上一网，打打牙祭。儿时最爱吃韭菜炒河虾，连壳带肉，吃起来脆香，营养又美味。

清朝美食家袁枚在《随园食单》中说：“炒虾照炒鱼法，可用韭配。或加冬腌芥菜，则不可用韭矣。有捶扁其尾单炒者，亦觉新异。”春韭炒河虾，绿肥红瘦，色泽鲜亮；芥菜炒河虾，浓墨重彩，酱香悠长。塘边脆嫩的茭白配上湖中鲜嫩的河虾，红白相间，清新淡雅，原汁原味，两鲜合一鲜。

塘边菜，湖中鲜，是乡野水村的自然画卷，是舌尖上的鲜香美味，也是我童年的美好时光。