在家乡湘中地区，猪血丸子是家家户户必备的冬季美食。别看它灰不溜秋，可是历经数百年传承的美食，是邵阳人眼中的“黑珍珠”。我的婆婆就是一位做猪血丸子的能手。

记忆中，每到腊月临近，在晨曦微露的清晨，村子里便陆陆续续响起了猪的嚎叫声。这时，婆婆就开始为做猪血丸子忙碌起来。从仓里拿出自家种的黄豆，精挑细选出个儿硕大的，用一个大大的盘筛盛着，放在冬日的暖阳下，扎扎实实地晒上一个上午。这些饱满的黄豆，一上磨，便一股脑儿欢快地往磨眼里钻。豆剖开了，洒在了簸箕上。但见婆婆身手利落地一团、一抖、一抛，簸箕上下翻飞腾挪，趁势将豆皮抛洒了出去。如是反复，行云流水般，剖好的豆肉和豆皮便分离开来。整个过程，性格温厚的婆婆干脆得没一点拖泥带水，迅速地把豆肉浸上水，第一道工序完成了。

第二天天还没亮，婆婆已经在磨豆浆了。虽说家里已有了磨豆浆的机器，可婆婆却执意要用老式的花岗岩石磨磨，说这样磨出来的浆，格外细腻浓稠，做出来的豆腐味道才够纯正。冲浆、过滤、烧浆、点卤，一整套流程下来，等我们都起床的时候，豆浆已变成嫩嫩的豆腐了。

在豆腐脱水的过程里，婆婆把肥瘦相间的五花肉剁得碎碎的，再把配好的肉拌进脱水豆腐里，淋上新鲜的猪血，放盐，使劲儿捏碎、搅拌均匀，再揉成一个个大小适中匀称的团；抹上油，放在炕筛上，再将筛子挂在火塘上方，等待柴火的柔熏细燎。

这时是千万不能心急的，如果用大火烘烤的话，失去的油份太多，丸子变得干涩开裂，味同嚼蜡。不管我们再怎么心急地想很快吃到这丸子，婆婆都不为所动。她每天守在柴火灶边，一丝不苟添柴加火。整个过程，她忙上忙下，谁也插不上手。

等上十天半月，当丸子的表皮变得黝黑发亮，还渗出少许油粒，用手指戳一下，软硬适中时，丸子就可以吃了。洗净切开一个来，只见里面红得发亮，豆的清香伴着肉香，让人垂涎欲滴。关于丸子，婆婆也有她独创的炒法。她先把丸子切成厚薄均匀的一片片，放在一个瓷花碗里摆好，蒸上十来分钟，撒上点葱花。如果喜欢辣一点，还可以放上一点辣椒粉。艳红的辣椒粉、暗红的丸子、青椒及葱白，夹杂在一起，香味袅袅，一道色香味俱全的地方特色菜就可以上桌了。夹上一块，咬上一口，唇齿留香，让人回味无穷。我想，也可能只有婆婆才做得出这么独特的猪血丸子出来吧。

那些年，我们夫妻俩带着儿子在异地他乡讨生活，回乡的日子很少。带去的猪血丸子不好保存，久了就会生霉菌。婆婆每年冬天都会多做一些丸子，用油坛子仔细收好。她说，无论什么时候我们回家来，都能吃她做的丸子。

这些年，我们回到了家乡定居。婆婆年岁渐老，身体也大不如从前，但她每年冬天仍然会不辞辛苦地做猪血丸子。在她看来，猪血丸子不仅仅是一种食物，更是一种情感的寄托。儿女喜欢吃，亲戚乐意要，就是对她辛劳的最大赞赏。而我们在忙碌的生活中，能偶尔回家吃上一顿家常美食，感受那份浓浓的亲情，就是不可多得的幸福经历。