每年的春分前后，各种野菜，它们蓄积了一个冬天的能量，带着春的清新，带着泥土的芬芳，都争先恐后登场。“田陌流芬芳，处处溢清香。”这就大大躁动了人们的味蕾。他们要把野菜摘来，精烹细烩，以大饱口福——这就叫“吃春”。

吃春，以前也是要讲究仪式的。每当确定“吃春”的日子，母亲就要在禾堂里摆上一张桌子，上面供上刚从野外摘来的至少三样有代表性的新鲜野菜……一是感谢上天“唤来春风醒大地”，二是感谢大地“江水浮茶色，野菜带山香”。祭拜后，才能将上供的野菜搬进厨房烹饪。

在我的记忆中，“吃春”吃得最多的是春荠。恐怕还不仅仅是“春荠如丹，百菜不鲜”，因为，它不但可以做菜，还可以当饭填饱肚子。每当春荒，罐里少油，斛里无米。母亲就磨些荞麦粉，外出采些春荠，合着熬成一锅粥，不管稠稀，只要让一大家子填饱肚子就行。

如果哪一天春荠采得多了，母亲会把攒积多时的麦子拿出来磨粉，或者再加上一点麦芽，将切碎的春荠和在一起，做成粑粑。出锅后，除了自己吃的外，还要送一点给邻居。“百人吃了百人香，一人吃了沤肚肠。”邻居间互送荠菜粑粑，无疑既是为了传递春的信息，也在增进邻居之间的感情——生得亲不如住得亲啊。

母亲如果哪天高兴，在荞麦荠菜浆糊里加上两个鸡蛋，贴锅而煎，摊成煎饼；或者干脆将它卷起来，那就成了我们难得一见的“春卷”。春荠不但可以当“饭”，当然也可以做菜。将它汆水后挤干切碎，加点辣椒粉，算是最好的下饭菜……

春笋也是“吃春”必不可少的野菜之一。“尝鲜无道不春笋”，春笋曾被人称为“菜王”。我首先想到的就是春笋炒腊肉。我们那里，几乎所有人家过年的时候必须留一块腊肉，待到来年春天“开犁”（即春耕第一天犁田）的那一天吃。那时，春笋也刚刚破土，格外鲜美。把金黄透亮的腊肉切成片，放进锅里煎得油汪汪的，然后把刚汆过水的笋片放进去，不断翻炒，再加点葱蒜，放点辣椒——春天的“菜王”就可以出锅了。尝一尝，那腊肉肥而不腻，春笋脆而香甜，味道十足。

以前，农村度春荒，别的没有，酸菜、腌菜还是有的。但单纯地吃酸菜、腌菜，口味单一，没有油水，吃多了，还会酸水翻胃。如果在酸菜、腌菜里加点春笋丝或笋丁，那味道就完全不一样了：笋的鲜味掩过了菜的酸味，笋的脆香盖过了酸菜的绵柔——春笋改变了春天的味道。

春分前后，野外原来光秃秃的香椿树的枝丫顶端开始冒嫩芽了。开始还只是有一点红色，但过不了两天，在红色圆点上就会长出两三寸长的一束叶片来。叶片红嫣嫣的，像是刚抹过胭脂；叶片油光闪亮，又像是喷过一层明油……十米之外就可以闻到一股沁人心脾的香味。这个时候的香椿就可以摘下来做菜了。当然，最简单的就是香椿炒鸡蛋，那是“吃春”里最香的一盘菜。

但是，我们那里最常见的香椿吃法则是香椿炒泥鳅。每到这个时候，泥鳅也出来渗仔了。晴天的晚上，在水田里，人们或用竹筌诱捕，或用火把照着用铁扎子刺杀，总之，泥鳅捞上来了。先把泥鳅洗净、煎焦，再放进油锅里炸。等泥鳅成金黄色了，加进切碎的香椿还有少许辣椒，一碗香喷喷的香椿泥鳅就成功了。“试摘香椿炊泥鳅，便是江南二月天。”吃一餐香椿泥鳅，你的嘴会香一个春天。

香椿还可以腌着吃的。有一天，我弟弟待客，鸡鸭鱼肉大家吃腻了。弟弟说，莫急，我给你们搞个新鲜菜。他搬个梯子，在房子后面的香椿树上摘下几束香椿来。当场洗净、切碎，放点辣椒粉，放点盐，端到大家面前。众人一哄而上，争着品尝。一会儿，酒盅见底，饭即下喉。这就是香椿的魅力呀！

当然，湖南人“吃春”，蕨菜也是少不了的。只要春分节气一到，这里漫山遍野的蕨菜嫩叶，犹如小孩紧握的拳头，卷曲青嫩。把嫩的一节折下来，汆一下水，然后撕成细条，再切成寸段，放些酸豆角、咸辣椒佐炒成菜，其味滑腻而清香。不过，采摘蕨菜时要注意：蕨菜叶子是不分叉的，与之相似而叶子分叉的，则是芒萁，味道比蕨菜差远了。

还有水牛花（鼠鞠草），青色的茎叶上敷着白色的绒毛，酷似水牛皮毛，开黄色花朵。摘其嫩叶连带花朵，和上糯米粉，用碓舂得粘稠，做成粑粑，有若青团，清香四溢，人见人爱。