猪血丸子是邵阳地区的特产，是可回味而不可言传的人间佳肴。十多年前，出了邵阳，就很难见到这种外表黑乎乎、里面红亮亮的大荤与大素巧妙结合的美食。

记得十多年前，有一个北京的远方亲戚来家中做客，桌上摆了一盘猪血丸子。他左看右看就是不敢下筷子，还一个劲地问：“这黑乎乎的东西能吃吗？”特别搞笑的是，他还将重音落在“能”字上，让一桌人笑喷。

每个地方都有融入当地人血液的美味，比如火锅之于重庆人，煎饼果子之天津人，热干面之武汉人，猪血丸子就是邵阳人融入血液中的美味。在我看来，邵阳的猪血丸子以隆回的最为地道，最具代表性。而隆回，又以北面几个乡镇的猪血丸子味道最佳。

猪血丸子是一种凝聚着大智大慧的美食。大素的豆腐与大荤的猪腰肉的碰撞与融合，滋生出一种活色生香的美味。

做猪血丸子的第一件大事就是选料。高蛋白的大素豆腐与高脂肪的大荤猪肉是主料。从黄豆到猪肉，从食材到食物，无一不考究。豆腐要鲜嫩，猪腰肉要肥美。豆腐要不嫩不老，老了，做成的猪血丸子入口粗糙，涩口乏味；嫩了，又捏不成形，品相不好。用纱布将豆腐中的水份滤干，然后用手将豆腐捏成泥。猪肉要切成肉丁，不能剁成肉酱。而后将豆腐泥和切成肉丁的猪肉充分搅拌，加盐。盐很关键，多了，太咸，味道苦；少了，猪血丸子容易变酸。

当这些环节有条不紊完成后，就该一个非常重要的角色——猪血粉墨登场了。猪血要先用细纱布过滤，而后将过滤后的猪血倒入搅拌好的豆腐肉泥中。加猪血一定要把握好量，加多了，猪血丸子会变得黑硬灰暗；加少了，色彩苍白，毫无食欲。这时，师傅的经验就完全决定了猪血丸子的味道和品相。

猪血丸子有的做成方形，有的做成扁形，有的做成圆形，但以椭圆形的居多。在做好的猪血丸子外抹上一点香油，放入筛子中晾一天两天就可以熏了。熏丸子，有的是用筛子挂在柴火灶上，让烟火慢慢熏干，熏的时间越长，腊香味越浓。也有的将猪血丸子挂在铁架上，架下用火炉焚烧木屑、糠皮、谷壳或木炭熏烤。此种熏法不能过急，火不能太猛，否则口味不佳。熏烤的时间特别关键，不能太干也不能太湿。太干了，生硬如嚼蜡；太湿了，又不耐收藏。一个小小的猪血丸子，处处都是玄机。

熏好的猪血丸子需要好好收藏。从前，农村都是收藏在谷仓中的稻子里，需要吃时从谷子里翻一个出来，哪怕是收藏了半年，甚至更长，也味道如初。现在用真空包装，简便倒是简便，可总觉得少了一点自然的清香。

猪血丸子的加工烹饪方式多样，炒、蒸都可以。将猪血丸子洗净，切成细块，与腊肉、腊肠一起翻炒，加蒜叶调味，放红椒调色，一盘色香味俱全的炒丸子绝对是下酒的首选。也可以将猪血丸子蒸熟，而后切成片，不要加任何佐料，直接端上桌。夹一块，外面有烟熏的痕迹，里面白里透红，油汪汪亮。轻轻咬一口，清香扑鼻，爽口弹牙。

而我最喜爱的吃法，叫腊味合蒸。将洗净的猪血丸子、腊肉、腊鱼先用滚水煮一下，然后将它们切成片，放入一大海碗中，置于锅内蒸熟。蒸熟出锅后根据个人爱好，在碗里放大蒜沫、辣椒粉，也可什么佐料都不放。端上桌来，满屋飘香，十分诱人。吃上一片丸子，或一片腊肉、腊鱼，那滋那味，让人终生难以忘怀。当年，邻居家的一老人，常在屋前小河边，左手抓一块猪血丸子，右手提一把锡酒壶，抿一口酒，吃一口猪血丸子。那是我记忆中最温馨的镜头。

又到猪血丸子飘香时。总希望在一个雪花飘飘的夜晚，邀三五个好友，或者来一碗猪血丸子炒腊肉，或者就只蒸一盘猪血丸子，在炭火上温一壶家酿米酒，听窗外雪花飘落的声音，看酒壶里氤氲外冒的热气，而后小口小口地喝、小口小口地嚼、小口小口地聊。那该是一种怎样的惬意与舒心啊！

（郭建江，邵阳市人大退休干部）